Веранда деревянная. Технология строительства.

Итак, Вы окончательно решили увеличить площадь своей дачи за счет пристройки веранды. Примерно представляете, как она будет выглядеть, но не знаете, как лучше воплотить в жизнь задуманное - поручить строительство какой-нибудь фирме, нанять бригаду рабочих или рекомендованных знакомыми мастеров. Сложность выбора заключается в том, что фирмы и наемные рабочие заинтересованы, прежде всего, в получении денежного вознаграждения, а, следовательно, в скорейшем завершении работ, даже за счет снижения качества строительства, Однако.

 

Вы можете избежать многих неприятностей, связанных с наемными рабочими, построив веранду своими руками. Вы не только получите моральное удовлетворение, выполнив все строительные работы самостоятельно, но и сэкономите значительную сумму денег. Ниже описана методика, используя которую даже один человек, мало знакомый с плотницкими и общестроительными работами, может быть без особых затруднений, практически без посторонней помощи, построить веранду, а при желании и теплый дом.

Конструкция веранды.

Преимущество этой конструкции (Рис. 1) заключается не только в простоте изготовления, но и легкости монтажа. Рамы каркаса стен собирается на стройплощадке в горизонтальном положении, и даже один человек может установить их вертикально в проектное положение. Для производства работ понадобятся: углошлифовальная машина ("болгарка"), типа Mokita с алмазным отрезным диском, электрошуроповерт, электропила с пильным диском диаметром 250 - 350 мм, ножовка по дереву, плотницкий молоток и топор, гвоздодер, килограммовая кувалда, совковая и штыковая лопаты, кельма, строительный и лазерный уровень, (можно использовать и водяной), 100 граммовый отвес, 10-ти и 5-ти метровые рулетки, метровая стальная линейка, стальной уголок, 30 -50 метров шнура. Желательно также иметь электрорубанок.

Разбивка осей.

С этой операции начинается строительство веранды. Следует учитывать, что веранда, примыкающая к кирпичному дому, должна иметь отдельный фундамент, не связанный с фундаментом дома. Для построения прямых углов без геодезических инструментов используется свойство египетского треугольника. На цоколе дома, с той стороны, где будет веранда, отмечаются точки пересечения осей торцевых стен I-I и IV-IV со стеной дома. Для этого от угла дома вдоль стены откладывается отрезок длина которых равна d/2 + b, где d - толщина каркаса стен веранды, b- толщина материала наружной обшивки каркаса стены. В нашем случае d = 50 мм. Обозначим эту точку X. Затем от точки X вдоль стены откладываете отрезок длиной 4000 мм и из этой точки, а также точки X проводим засечки радиусом 5000 и 3000 мм соответственно. Точка пересечения засечек будет второй точкой, через которую будет проходить ось I-I. Отложим по направлению оси I-I от точки X отрезки, длина которых равна d/2 и сумме d/2 с величиной расстояния между осями A-A и C-C . Полученные точки СI и A1 пересечения оси I-I с осями C-C и A-A отмечается на забитых предварительно колышках 5х5 см и длиной 40- 50 см. Аналогично выносятся на натуру точки CIV и AIV пересечения оси IV-IV с осями C-C и A-A. Затем поверяется точность разбивки осей. Разность длины диагоналей - расстояние между точками AI-CIV и CI - AIV не должна превышать 1-2 мм. Между точками AI и AIV натягивается шнурок и на продолжении оси на расстоянии 2 м от точек АI и AIV откладываются на предварительно забитых колышках точки А0I и A0IV, Аналогичная операция выполняется для установки точек A10 и AIV0. Эти точки понадобятся для производства дальнейших работ. Аналогично выносятся на натуру остальные точки.

Вертикальная планировка.

Следующий этап работ. Лазерный уровень устанавливается так, чтобы были видны все точки осей веранды и пол дома. Уровень пола принимается за нулевой и относительно него определяются отметки фундамента - отметки всех точек, установленных на осях веранды, (разность отчетов лазерного луча по стальной линейке, установленной соответственно на поверхность чистого пола, перпендикулярно ей, - базовый уровень, и торцевую поверхность колышка измеряемой точки).

Фундамент

При устройстве фундамента следует учитывать, что 80% территории Московской области сложено из пучинистых грунтов, к которым относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. грунтах для предотвращения вспучивания следует утеплить грунт под полом веранды. Обычно для этого используется керамзит. Толщина слоя засыпки - 10- 15 см. Утепление грунта производится после устройства крыши перед настилкой полов. В описываемом случае глубина заложения - 60 см определялся тем, что на этой глубине залегают коренные малопучинистые мелкие пески. Шаг установки фундаментных столбиков такой же, как и у фундамента дома. Для снижения объема земляных работ вырываются не траншеи, а отдельные котлованы-ямы под каждый столбик, ширина и длина которых на 40 см больше соответствующих размеров фундаментных блоков.Глубина котлована-ямы должна определяться с учетом толщины кладочных швов, которая составляет 1,5- 2 см. Подготовка основания под фундамент состоит из устройства противопучинистой подушки (на пучинистых грунтах) или выравнивающей подсыпки (на непучинистых грунтах), зачистку дна в этом случае допускается не производить, Необходимо предусмотреть мероприятия, препятствующие увлажнения грунтов основания подошвы фундамента. Все работы по подготовке площадок, а также по устройству фундаментов на пучинистых грунтах, как правило, следует выполнять в летнее время. На площадках следует устраивать надежный водоотвод атмосферных вод путем своевременного выполнения вертикальной планировки застраиваемой территории. К разработке котлованов-ям при устройстве фундаментов следует приступать только после того, как на строительную площадку будут завезены фундаментные блоки и все необходимые материалы и оборудование. Процесс возведения фундаментов следует выполнять непрерывно. При кладке блоков используется цементно-песчанный раствор М300. Для ускорения процесса производства работ можно использовать быстротвердеющие или гидроизолирующие цементы НЦ, применение которых позволяет через один день приступить к следующим этапам работ. Раствор для кладки приготовляется по инструкции на упаковке, если закуплена готовая цементо-песчанная смесь,а если покупается цемент и песок, то они смешиваются в соотношении 1:3 по объему. (посмотреть водоцементное отношение). Не стоит замешивать много, особенно, если применяется цемент НЦ, достаточно - полведра,. По рискам осей, которые должны совпадать с проекцией шнурков, натянутых по осям, предварительно замоченный фундаментный блок укладывается на подготовленное основание и по уровню проверяется горизонтальность его установки. Горизонтальность основания фундамента, верхней поверхности блока и кладочного шва лучше проверять при помощи шаблона блока, изготовленного из ДСП размером 200 х400 мм толщиной 16-22 мм, окрашенного масляной краской, с нанесенными рисками осей. После проверки установки по поверхности блока кельмой равномерно толщиной 1,5-2 см распределятся раствор, на который укладывается следующий блок. (Уход). После достижения предварительной прочности кладочного шва - сутки при применении цемента НЦ и 3-4 при применении портландцемента - можно приступать к обратной засыпки пазух, которая для снижения силы пучения производится, из песка средней крупности, уплотнению грунта, устройству отмостки из керамзитобетон с плотностью в сухом состоянии от 800 до 1000 кг/м шириной 50 - 60 см, и к обвязке фундамента.

Комментарий к рисунку

У точек А0I и A0IV , забиваются колышки, отметки которых должны быть равны верхней отметка фундамента и быть ниже уровня чистого пола на величину равной сумме высоты обвязки фундамента нижней обвязки и толщне пола. рамы, в нашем случая на 250 мм. Между этими колышками по осям натягивается шнурок, по которому будут определяться уровень грунта основания подошвы и верха фундамента. Точность установки уровня поверхности колышков должна в пределах точности лазерного уровня (± 1 мм на 10 метров). Анфлогично выносятся на натуру отметки остальных точек. Столбчатый фундамент веранлы (Рис.3) выполняется из пескобетонных блоков 200х200х400 мм. Выбор глубины заложения фундамента в общем случае производится по ТСН МФ-97 МО

Обвязка фундамента

Влажность древесины пиломатериала для изготовления обвязки и остальных элементов конструкций не должна превышать 18 %. Обвязка, которая выполняет функции несущих балок цокольного перекрытия и воспринимает нагрузку от крыши, высотой 150 мм выполняется в два этапа. Первоначально из двух досок толщиной 50х100 мм, сшиваемых по толщине гвоздям 4х120 мм в два прямых ряда с шагом 400 мм, изготовляются балки. Гвозди забиваются перпендикулярно соединяемым доскам, а вышедшие концы загибаются поперек волокон. Не следует забивать гвозди в сучки. Длина внутренних досок по оси A-A и C-C равна расстоянию между осями I-I и IV-IV (Рис. 4а). Длина наружных на 100 мм больше внутренних ( на 50 мм с каждого конца). Длина наружных досок по оси I-I и IV-IV, равна расстоянию между осями A-A и C-C, а длина внутренних на 100 мм меньше наружных ( на 50 мм с каждого конца). Доски по оси IV-IV соединяются только после установки обвязки открытой веранды! Первоначально устанавливается только внутренняя доска! (Рис. 4б). Отклонение балок по длине от номинальных размеров допускается до 5 мм, отклонение от прямого угла торцов балки менее 5 мм. Балки на скосе веранды устанавливается по месту. На фундаментные столбики по осям наносятся риски, по которым через гидроизоляционные прокладки из двух слоев рубероида укладываются на ребро балки обвязки. По углам фундамента выполняется монтажное соединение обвязки. На втором этапе производства работ, после проверки прямоугольности обвязки, балки окончательно скрепляются по углам, а сверху обшиваются досками 50х100, которые прибиваются гвоздями 4з100 мм с шагом 400 мм.

Затем подготавливаются поперечные несущие балки (лаги) цокольного перекрытия. От стандартных 3-х или 6-х м досок 50х150 мм отрезаются заготовки с припуском 2-3 см. Заготовки размечают при помощи металлического уголка (длина балки больше номинального - D+0,5/+1,0, а номенальная длина балки меьше расстояния между осями A-A и C-C на 100 мм) и торцуются. По концам балок прикрепляются к обвязке металлическими хомутами. На обвязку фундамента наносятся риски осей, по которым балки навешиваются на обвязку, и после проверки точности установки закрепляются. Аналогично устанавливается обвязка открытой веранды, за исключением того, что длина наружной доски обвязки по оси C-C больше расстояния между осями C-C и E-E на 100 мм, а длина внутренней доски равна расстоянию между этими осями.

Каркас стен

Изготовлять стойки лучше следующим образом: от стандартных 3-х или 6-х м досок отрезаются заготовки с припуском 2 - 3 см и укладываются вплотную друг к другу по длине на балки цокольного перекрытия так, чтобы их концы можно было свободно отпилить.На одном из концов заготовок на расстоянии 1-1,5 см от торца проводиться линия, перпендикулярная боковой поверхности доски, которая строится при помощи металлического уголка и металлической линейки. Из точки пересечения этой линии с боковой кромкой доски также при помощи металлического угольника проводится линия в обратном направлении. (Рис.5) Если линии не совпадают, между ними проводится средняя, по которой доски торцуются. Затем на крайних досках по кромкам с обеих сторон откладывается длина стойки. Через полученные точки будет проходить линия отреза. Но прежде чем отпилить, убедитесь в правильности построения.Также подготовляются все ригеля и нижняя обвязка рам, Одна из изготовленных стоек используется затем как эталон для разметки. На ригелях и нижней обвязки рам выбираются четверти 100х50 мм и крайние стойки закрепляются вдоль оси рамы со стоны дома, а все остальные - поперек. Все элементы конструкции соединяются между собой гвоздями 4х120 мм.

После проверки геометрической формы (разность длины диагоналей не должна превышать 1-2 мм), рамы усиливается по углам монтажными раскосами и устанавливается по рискам осей вертикально, по отвесу, на цокольную обвязку фундамента Вертикальность установки рамы проверяется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Рамы прибивается к обвязке фундамента гвоздями 4х100 в два ряда с шагом 400 мм. Крайние стойки рам скрепляются гвоздям так же, как и рама с обвязкой фундамента. Далее изготавливаются и устанавливаются рамы торцевой и наружной стены. Последней монтируется рама перегородки между верандами. В завершении процесса сборки несущего каркаса веранды, после проверки точности монтажа, рамы обвязываются по ригелям досками 50х100 мм, Угловые стойки каркаса укрепляются в двух плоскостях раскосами из досок 50х100 мм. Длина раскоса равна расстоянию от верхнего внутреннего угла рамы до нижнего внутреннего угла, образованного следующей стойкой и нижней обвязки рамы. Риски обрезки доски строятся следующим образом (зис 6а и 6б): от торца доски, примыкающего к верхнему углу, откладывается по длине доски отрезок bh/l, где b - ширина доски , h - высота стойки, l - расстояние между стойками. Полученная точка соединяется с противоположным углом торца доски. Аналогично строится линия отреза с другого торца доски, но длина отмеряемого отрезка должна быть равной bl/h.

Собранная конструкция несущей части цокольного перекрытия, используется далее в качестве стенда для заготовки элементов и сборки рамы каркаса стен. Первой собирается рама стены, примыкающей к дому. Шаг между стойками выбирался в зависимости от шага балок цокольного перекрытия дома. Изготовлять стойки лучше следующим образом: от стандартных 3-х или 6-х м досок отрезаются заготовки с припуском 2 - 3 см и укладываются вплотную друг к другу по длине на балки цокольного перекрытия так, чтобы их концы можно было свободно отпилить.

Устройство крыши

Крыша - односкатная с наслонными стропилами. Кровля не утепленная из металлочерепицы. Уклон крыши открытой веранды принимается минимальным для этого типа кровли - 12° (рис. 7), уклон закрытой - определяется высотой стоек мансарды. Несущая конструкция крыши, строила и стойки, также как и все остальные несущие элементы конструкции веранды, изготовляются из досок толщиной 50 мм . С одной стороны стропила опираются на обвязку рамы каркаса фасада стены, с другой стороны на стойки 50х100 мм, высота которых составляет 600 мм для открытой веранды и 1690 мм для закрытой. Шаг стоек и стропил принят равным шагу фундаментных столбиков, при этом нагрузка от крыши будет передаваться только на стойки, и не будет создавать в ригелях рамы изгибающих моментов. Участок крыши мансарды, к которому примыкает крыша закрытой веранды, разбирается непосредственно перед установкой стоек крыши.

Стойки устанавливаются на обвязку рам по заранее нанесенным рискам строго вертикально и временно прикрепляются, после проверки точность установки по отвесу в двух перпендикулярных плоскостях, крепятся к обвязке рамы стены гвоздями 4х120. Для увеличения жесткости конструкции крыши стойки подкрепляются раскосами, расположенными под углом 45° к обвязке. Раскосы ставятся сначала с одной стороны до середины, потом с другой. В середине устанавливается крестовина и временно закрепляется. Затем по рискам, параллельно поперечным осям, на расстоянии 50 от них, укладываются балки чердачного перекрытия из досок 50х100мм, которые скрепляются с обвязкой рамы наружной стены и стойками гвоздями 4х120 мм.

По этим балкам временно, для монтажа кровли, укладываются доски 40х100. К настилке пола, в случае использования чердачного перекрытия для хозяйственных нужд, лучше приступить в последнюю очередь, но до начала отделочных работ. . К точности монтажа крыши предъявляются повышенные требования - кровля должна лежать в одной плоскости. Достигается это следующим образом.

Сначала устанавливаются по рискам крайние стропила. Сопоставляется длина диагоналей, измеряемых от точек пересечения осей стропил и обвязки рам, Между этими точками по диагоналям натягиваются шнурки, которые в точке пересечения должны касаться друг друга Провисание или подъем одного шнурка другим не допускается и ликвидируется путем подъема или опускания стропил на опоре или подтесыванием стропил. Затем по шнуркам устанавливаются остальные стропила. Шнурок должен касаться поверхности всех стропил.

Обрешетка

Обрешетка выполняется из досок 32х100 мм. Длина досок должна на 1,10-1,20 превышать расстояние между крайними стропилами для того, чтобы образовавшийся навес крыши, защищал торцевые стены от косого дождя. Шаг обрешетки зависит от типа металочерепицы и составляет 300 -350 мм. Для облегчения и ускорения процесса укладки из обрезков досок вырезаются две бобышки, длина которых зависит от типа металлочерепицы, и составляет соответственно 200 или 250 мм. Сначала к стропилам строго параллельно обвязке рамы наружной стены. гвоздями 3х70 мм прибивается самая нижняя доска обрешетки. На крайние стропила укладываются бобышки так, чтобы они опирались на прибитую доску . На стропила и бобышки укладывается по рискам и прикрепляется следующая доска. Доски обрешетки устанавливаются также с обеих сторон от линии излома крыши.

Устройство кровли из металлочерепицы

Укладку металлочерепицы начинают с правого нижнего угла крыши открытой веранды. Листы укладываются без свеса, т. е. поперечная кромка листа должна находить на обрешетке, тогда все шурупы при креплении листов попадут в обрешетку.

во впадине Листы крепятся саморезами 3х30 со специальными прокладками, которые обычно можно купить одновременно с металлочерепицей, из расчета 8 - 9 шт. на квадратный метр покрытия. Саморезы вворачиваются в точке пересечения поперечного сечению, волны, и продольного сечения, под выступом. (Рис. 9) Укладку металлочерепицы начинают с правого нижнего угла крыши веранды. Листы укладываются без свеса, т. е. поперечная кромка листа должна находить на обрешетке, тогда все шурупы при креплении листов попадут в обрешетку. Листы крепятся саморезами 3х30 со специальными прокладками, которые обычно можно купить одновременно с металлочерепицей, из расчета 8 - 9 шт. на квадратный метр покрытия. Саморезы вворачиваются в точке пересечения поперечного сечению, во впадине волны, и продольного сечения, под выступом. (Рис. 9 ) Далее укладывается вышележащие листы, так, чтобы выступы вышележащего листа точно вошли в углубления листа, лежащего ниже. Необходимо следить, чтобы продольные кромки листов находились на одной прямой. Разрезать листы металлочерепицы можно "болгаркой" с алмазным пильным диском для бетона. Установку листов следующего ряда также начинают снизу, укладывая внахлест одной волной на уложенный ранее ряд. Далее устанавливаются конек и профили, защищающие места изменения уклона, которые крепятся саморезами 4х90 мм с шагом 400 мм. Саморезы также должны иметь упругие прокладки. В местах примыкания к металлочерепицы к стене дома стене устанавливаются доборные элементы, которые прикрепляются к стене саморезами и стык герметизируется силиконовыми мастиками. Также доборными элементами закрывается стык между листами металлочереицы на линии изменения уклона ската крыши. Доборные элементы укладываются на листы, лежащие ниже линии излома и закрепляются на гребнях волны саморезами 3х20 мм с упругими прокладками. Затем на доборные элементы укладываются и закрепляются саморезами листы выше линии излома, На этом работы по установки несущих конструкций веранды и устройства кровли заканчивается.

Устройство пола

Устройство пола начинают с проверки горизонтальности балок цокольного перекрытия (Рис. 10). Просветы между контрольной рейкой или строительным двух метровым уровнем не допускаются. Отклонения от горизонтальной плоскости не должны превышать 0,2%. Чтобы усилить узлы примыкания стоек к нижней обвязке рам стен, между стойками устанавливаются вкладыши из половых досок 40х100. Размер вкладышей должен превышать номинальный - D+1+1,5. Чтобы уровень чистого пола совпадал с уровнем поверхности вкладышей, на поперечные балки цокольного перекрытия бруски прибиваются 50х50мм. Установка брусков также увеличит жесткость балок. Настилку пола лучше выполнять пакетным способом. Из обрезков досок изготавливаются три клина с углом уклона 10 -20°. Укладываются 3- 4 доски. При применятся пазо-гребневые доски необходимо, чтобы все гребни вошли в пазы, причем, первая доска кладется гребнем к стойкам рам. К крайним и средней балкам цокольного перекрытия на расстоянии 2 см от уложенных досок прибиваются скобы, так чтобы их потом можно было бы без особых усилий вытащить. При помощи клиньев доски сплачиваются и прибиваются к каждой балке двумя гвоздями 4х100 мм под углом 45°. Шляпки гвоздей помощи добойника утапливают в древесине. Сжимы снимаются после установки последне1 доски. После окончания укладки поверхность пола выравнивается паркетно-шлифовальной машиной.