Важное о фундаментах.

Объяснять в очередной раз про значимость и важность фундаментов и фундаментных работ для любого здания и сооружения, полагаем, просто излишне. Это и без того достаточно очевидно и понятно. Постараемся коснуться основных видов фундаментов и ситуаций, связанных с их устройством.

фундамент

Для зданий и сооружений небольшого размера, определяющими из которых является высота (и, кстати, конфигурация) стены, и ширина пролёта (для каркасных зданий), оптимальным является малозаглубленный ленточный фундамент. Если высота составляет менее 5-ти метров для прямостенного здания (для зданий арочного или шатрового типа эта высота может быть и заметно больше), а ширина пролёта для каркасного здания не превышает 15-18м, то это – наиболее дешёвый с точки зрения стоимости, и в то же время вполне надёжный вариант. Заглубляют ленту обычно на 200-400мм, общая высота её составляет 300-600мм, ширина - как правило, 300-400 мм. Объём бетона легко рассчитать, умножив площадь сечения ленты на периметр здания. Схема, как и степень армирования определяется расчётами, составляя примерно 40-70 кг. на 1 куб.м. бетона. Под ленту подсыпают 200-300мм песчано-гравийной смеси или просто песка, тщательно его утрамбовывая. Такая лента вполне несёт здание, армирование предохраняет бетон от растрескивания в весенний сезон, когда лента, вместе со всем строением, может немного «плавать». И одновременно служит цоколем, на котором можно монтировать ограждающие конструкции стен – будь то кирпич, панели, брус… В ряде случаев, в зависимости от геологических условий, может понадобиться гидроизоляция (оклеечная или обмазочная) ленточного фундамента.

Однако, если здание имеет внушительные размеры (скажем, в высоту), и, соответственно, внушительный вес (к примеру, кирпичное здание в 2-3 этажа и более) – необходимо делать заглубленный ленточный фундамент. Такой фундамент требует более тщательных расчётов (разумеется, можно всегда взять с запасом, но тогда это может весьма ощутимо сказаться на цене). Заглубление производится на глубину промерзания в конкретном регионе, где производится строительство. Скажем, в центральной России (включая Московскую и соседние области) глубина промерзания составляет 1,6м. Ни в коем случае нельзя заглублять фундамент меньше – это может привести к тому, что зимой фундамент поднимет замерзающей водой в грунте, причём порой – достаточно сильно. И при этом – в разных местах по разному. Здание перекосит. Разумеется, бывают грунты разной степени пучинистости, бывают разные по морозности зимы… Но здание, как правило, строят всерьёз и надолго, и полагаться имеет смысл всё же не на авось. И не надо рассчитывать, что Ваше тяжеленное здание «придавит» фундамент так, что его не поднимет. Замерзающая вода – это такой «домкрат», который поднимет и небоскрёб. Да, гидроизоляция заглубленных фундаментов редко бывает лишней.

Но если здание является каркасным – нет смысла устраивать заглубленный ленточный фундамент. В таком случае устраивают столбчатый фундамент – это и проще, и дешевле. Железобетонные столбы имеют форму перевёрнутой буквы «Т» и устраиваются под опорами каркаса. Глубина закладки тоже должна быть не менее глубины промерзания в районе строительства. Сечение «столба» определяется расчетом. Как и площадь и толщина «подошвы». Под «подошву» делают подсыпку песка или песанно-гравийной смеси (150-200мм), трамбуют. Часто на эту подсыпку льют так называемое подбетонное основание – бетон низкой марки (М100/В7,5) толщиной 100мм, на который уже выставляют арматурные каркасы для последующего бетонирования (как правило, бетон М200 достаточен). Казалось бы достаточно очевидная, но тем не менее весьма распространённая ошибка при «самострое» - устройство столбчатых фундаментов на некую промежуточную глубину – скажем, около метра. В итоге, может и не после первой зимы, а после второй-третьей (как с погодой повезёт), и сами фундаменты, и строение на них выглядят, мягко говоря, неприглядно – фундаменты выворачивает из земли, они напоминают акулью пасть с кривыми зубами, здание перекашивает, перестают закрываться окна и двери… В итоге старые фундаменты приходится выкорчёвывать и заливать новые. Это вполне реально сделать прямо под стоящим зданием, но достаточно хлопотно, ну и накладно, разумеется.

В ряде случаев геологические условия не позволяют устроить столбчатые, да и вообще заглубленные фундаменты – причиной может быть малая несущая способность грунта (например, плывуны, насыпные грунты…). В таком случае применяются свайные фундаменты. Но свайные фундаменты – весьма дорогое удовольствие, к тому же в ряде случаев им есть вполне надёжная альтернатива. Это – фундаментная плита. Правда, применима она для относительно небольших зданий. Плита делается малозаглубленной и армированной, нередко – с рёбрами жёсткости внизу. При сезонных движениях грунта она «плавает» целиком, вместе с тем, что на ней построено. Большими такие плиты не отливают по простой причине – во время сезонного движения грунта большую по площади плиту просто сломает. С одной стороны, фундаментная плита – гораздо дешевле свайных фундаментов. С другой – заметно дороже всех остальных. Но при этом не надо забывать, что плита оказывается не только фундаментом – это фактически и черновой бетонный пол здания. Поэтому в ряде случаев фундаментная плита является экономически оптимальным техническим решением даже безотносительно геологических условий.

В общем, резюмируя, можно ещё раз вспомнить про важность и ответственность фундаментных конструкций, и порекомендовать обращаться к специалистам. Даже если нет средств на оплату проведения всех работ специалистами – хотя бы за консультацией.